Твори, Выдумывай, Пробуй !
 

Предлагаю в этой теме собрать самые различные и необычные схемы и девайсы :)

Все активные получают + в репутацию :cool:

Соблюдайте авторские права ! ссылка на источник обязательна !

Гравицаппа
 

"Гравицаппа"
Устройство демонстрирует эффект Бифельда-Брауна.
Девайс способен преодолеть силу притяжения, без двигателей и движущихся частей, посредством так называемого "электронного ветра"...
Инструменты: деревянные рейки, алюминиевая фальга, лакированый медный провод, блок питания +25000 В.
Конструкция представляет собой обмотанный алюминиевой фольгой карказ из нескольких реечек бальзового дерева, на которую намотана медная проволока.
Если к этой треугольной рамке подвести электричество, она взлетает до тех пор, пока не натянутся провода, соединяющие ее с источником питания.
Основное припятствие - где взять высоковольтный блок питания?
Он не должен обладать большой мощностью, поэтому подойдёт и умножитель напряжения от телевизора, Б/П от ионизатора воздуха и т.п..

Отмычка открывает домофоны фирм CYFRAL, Беркут и Метаком.
Работа Отмычки заключается в подборе сопротивления. Резистор R1 ставте любой. Рекомендуется: 1 ком т.к. в ключи ставят сопротивление до 1 ком.

Подходит к CYFRAL 2094/tc [/tm] квадратной и прямоугольной формы. Не подходит к горизонтальным прямоугольным CYFRAL'ам 2094/tc [/tm] т.к. там стоят ключи с индивидуальным номером.
Открывает МЕТАКОМ в которых реализована поддержка ключей с резисторами.

Использование отмычки:
При подборе нужно медленно крутить и быстро поддергивать ключ.

необычные часы
 

http://aes.at.ua/_pu/2/33949563.jpg
http://aes.at.ua/_pu/2/45486505.jpg
СХЕМА тут

Часы - светодиодные, пропеллерные
 

Мы будем использовать 12V автомобильный вентилятор, как комплект, содержащий почти все механические части.

Единственная дополнительная часть вам нужно это шарикоподшипник и латунные трубки около 2 мм в диаметре.

скачатьпрошивку с цыферблатом: часы, минуты
скачатьпрошивку с цыферблатом: часы, минуты, секунды

Графический планшет из вебкамеры
 

Итак, принцип работы. Располагаем в поле зрения камеры белый лист бумаги. Наклеиваем на кончик ручки цветной маркер. Если перемещать ручку по листу бумаги, то, распознавая цвет маркера на картинке, можно получить координаты ручки в плоскости листа. Если эти координаты превращать в движение курсора на экране, мы получим простейший виртуальный планшет.
http://s003.radikal.ru/i204/1002/7d/e005624429b7t.jpg
Для стабильного распознавания необходимо, чтобы отслеживаемый цвет значительно отличался от фона картинки. Кроме того, этот цвет должен быть насыщенным. Наилучшее, что нашлось под рукой – стикеры, используемые для наклеивания цен на товары. Ярко зеленый цвет отлично контрастирует с фоном картинки.
http://s004.radikal.ru/i206/1002/b8/3af666ee11a2t.jpg
Берём обычную шариковую ручку.
http://s57.radikal.ru/i157/1002/67/8dcbbd9f6700t.jpg
Берем один стикер, и отрезаем тонкую полоску.
http://s40.radikal.ru/i088/1002/2c/37380eccdc8dt.jpg
Полоску наматываем на стержень ручки.
http://i060.radikal.ru/1002/c3/d8003761fd9ct.jpg
Наш «стайлус» готов ! На картинке видно, что насыщенный цвет буквально «горит», и потому будет стабильно распознаваться нашей программой. Наша ручка не имеет датчика нажатия, поэтому пользователь должен будет использовать какую-либо клавишу клавиатуры, например – левый Ctrl.

Собственно, «аппаратная» часть уже закончена. Мы жестко закрепили камеру так, чтобы лист бумаги занимал как можно большую часть картинки, и сделали «стилус». С помощью программного обеспечения камеры мы можем видеть, что когда мы рисуем на листе бумаги, то на картинке с камеры отчетливо виден цветной маркер. Нам нужно написать программное обеспечение, которое будет отслеживать положение маркера на листе бумаги, и переводить его движение в движение курсора мыши на экране компьютера. Сразу скажу, что читатель, незнакомый с программированием, может пропустить два следующих раздела и сразу перейти к испытаниям, т.к. готовое программное обеспечение прилагается к статье.

В качестве языка программирования возьмем Delphi, т.к. для него легко найти готовые компоненты для работы с веб-камерой и ком-портом (об этом дальше), и легко делать пользовательский интерфейс. Но, прежде чем запускать редактор, обсудим алгоритмы.

Скачать

Итак, мы уже можем рисовать с помощью нашего планшета! Однако, стабильность распознавания сильно зависит от условий освещения, да и пользоваться клавишей Ctrl для нажатия не очень удобно. Давайте соберем "продвинутый стилус" для нашего планшета.
Чтобы повысить стабильность, я решил поместить на кончик ручки зеленый светодиод. Теперь стабильность распознавания практически не зависит от освещения. В качестве датчика нажатия я взял микропереключатель из старой мышки.
http://i062.radikal.ru/1002/88/32e61e502e3bt.jpg
Берем старую шариковую ручку диаметром 1см.
http://s004.radikal.ru/i206/1002/4b/a43de3b37212t.jpg
Берем старую COM-мышку.
http://s004.radikal.ru/i207/1002/07/bb5d55391d3dt.jpg
Из мышки нам понадобится провод с разъемом и микропереключатель.
http://s005.radikal.ru/i212/1002/65/90e444661bb5t.jpg
Микропереключатель вставляем в ручку так, чтобы при надавливании, стержень ручки его включал.
http://s001.radikal.ru/i193/1002/02/08b59c8e81c3t.jpg

Берем зеленый светодиод. Я немного подпилил его с краев, чтобы сделать меньше.
http://s001.radikal.ru/i194/1002/4a/39e92e904f43t.jpg
Приклеиваем светодиод на кончик ручки. Я обернул светодиод фольгой с боков. Теперь в темноте вокруг светодиода не создается ореол, и стабильность распознавания улучшается.
http://s56.radikal.ru/i153/1002/b0/f2d20f232fe1t.jpg
Паяем все по приведенной схеме. Смысл состоит в следующем: светодиод запитывается от сигнальных линий СОМ-порта и постоянно горит. Микропереключатель замыкает цепь приема-передачи, и, таким образом, в нажатом состоянии программа получает "эхо" от посланных данных. Это можно проверить, запустив HyperTerminal и набрав несколько символов на консоли. Когда выключатель отжат - символы не отображаются. Когда нажат - введенные символы передаются терминалом, принимаются обратно и отображаются на консоли.
http://s005.radikal.ru/i210/1002/9b/6cf78eefd367t.jpg

http://i073.radikal.ru/1002/88/3b86575ac2cat.jpg
После сборки у вас должно получиться что-то подобное.


Я постарался сделать ПО с максимально понятным интерфейсом в форме Мастера.
Сразу после запуска, ПО пытается соединиться с веб-камерой и требует калибровки. Остановлюсь отдельно на некоторых страницах Мастера.
http://s006.radikal.ru/i215/1002/d1/c64c733044f1t.jpg
На экране выбора веб-камеры необходимо выбрать камеру (Кнопка "Источник…") и формат изображения ("Формат…"). Если у вас в системе два устройства видеоввода, например - на видеокарте есть видеовход, то нужно правильно выбрать источник. В настройках формата необходимо выбрать один из следующих форматов: I420, IYUV, UYVY. С другими форматами ПО не работает. Здесь следует также отметить, что при более высоком разрешении веб-камеры часто дают в 2-3 раза ниже FPS, так что, возможно, придется пожертвовать разрешением в пользу скорости реакции. При правильной настройке, в левое окно должно поступать изображение с камеры.

На экране настройки цвета слежения необходимо подобрать параметры "Разброс", "Чувствительность" и цвет слежения такие, чтобы в левой картинке за кончиком ручки четко следовал красный крестик.

Нужно начать с параметра "Чувствительность". Установите его таким, чтобы в правом окне отчетливо выделятся цветом наш маркер. Кликните курсором мыши на изображении маркера в правом или левом окне. Программа запомнила требуемый цвет, и начинает собирать похожие точки. Количество похожих точек отображается под меткой "Samples count:". В левом окне похожие точки помечаются розовым цветом. Необходимо подобрать параметр "Разброс" таким образом, чтобы количество похожих точек примерно равнялось пятидесяти. Возможно, придется отрегулировать размер цветного маркера на кончике ручки и убрать посторонние предметы из поля зрения камеры.
http://s005.radikal.ru/i212/1002/2b/7008d8017c8et.jpg
Надеюсь, что остальные экраны Мастера не вызовут вопросов. После завершения Мастера, наш "драйвер" сидит в трее. Включать/выключать планшет также можно клавишей "Scroll lock" клавиатуры.

Думаю, что если у вас когда-нибудь возникало желание купить себе какой-нибудь дешевенький планшет "для поиграться", то для этих целей вам вполне хватит виртуального. Ведь все, что нужно - это закрепить камеру, наклеить маркер на кончик ручки, установить ПО - и планшет готов.

Как вариант, можно рисовать лазерной указкой (или брелком) на стене. Веб-камеру также можно заменить цифровым фотоаппаратом, подключенным к видеовходу видеокарты. Лично я пробовал с Canon A70 + видеовход на GeForce 4 TI4200, а также фотоаппарат Agfa CL20 в режиме веб-камеры.

Я не зря назвал этот планшет "игрушкой". Ему никогда не сравниться с профессиональными планшетами типа Wacom из-за низкого разрешения (а оно примерно на 50% меньше разрешения веб-камеры), а также задержки, возникающей из-за задержки видеосигнала при оцифровке. Для сравнения скажу, что планшет Wacom Intuos работает в разрешении не меньше 1024x768, распознает 512 степеней нажатия и наклон ручки. Кроме того, многие камеры меняют баланс белого при изменении условий освещения, из-за чего цвет слежения изменяется и вызывает проблемы со стабильностью распознавания.

Статья взята отсюда

Cоединение 2-х компьютеров на лазерных указках
 

http://s003.radikal.ru/i202/1002/8d/4d074c2cb00dt.jpg

Питается устройство от COM-поpта. Фототpанзистор - любой из отечественных, например, типа ФТ-2, pезистор R1 - в пpеделах 5-10 кОм. Диоды - Д522. Конденсатор 10мкФ х 10В. По-хоpошему надо бы ещё pеализовать ноpмальную схему огpаничения для лазеpного диода. Поскольку схема не пpоизводит пpеобpазования RS232 в SIR, то дальность получается поpядка сотни метpов (ну или чуть больше). Если использовать SIR/FIR для модуляции в нынешних наплатных SuperIO-чипах и ноpмальный PIN-диод с усилителем - будет и 230 Кбод, и 460 Кбод. Однако там необходимо учесть огpаничение на наличие питания только в +5 вольт.

Довольно простенькая схема. Взято отсюда.
Посложнее схемы ТУТ и ТУТ
Описание COM порта здесь.
Советую ознакомится с этим

3D LED глобус
 

http://s001.radikal.ru/i193/1002/19/c161668b370a.jpg

Если знаете, что Землю (условно) можно представить как апельсин, так вот — если с неё снять шкурку дольками и разложить на столе вот так то это и получится наша развёртка , идеальная для массива.
http://easyelectronics.ru/img/readyd.../riko_map.jpeg

Нашел я и такую вот карту, распечатал её на принтере и разлиновал под 32 х 70 битную сетку.

Почему 32 ? Так я буду юзать 4 сдвиговых регистра - вот и получается 8*4=32 , а 70 - это столько у меня получилось столбцов, это не аксиома, можно и больше налиновать, но мне было лень….

получилась вот такая хрень:
http://easyelectronics.ru/img/readyd.../riko_pix.jpeg
Сама схема несложная. В качестве мозга у меня нарисовалась ATTiny13, которая гонит данные в 4ре сдвиговых регистра, а эти регистры уже через транзистор зажигают диоды. Осталось только придумать как все это питать…
http://easyelectronics.ru/img/readyd...riko_sx_m.jpeg
Схема крупнее
Нам нужен источник питания, который бы обеспечивал вращающююся часть девайса током в, минимум 150 мА и вольтажем где-то в 6 - 12 вольт. Кто сказал батарейки ? Не, слишком громоздко и будут большие траблы с центрированием девайса. Скользящий контакт? Хм, это мысль! Но тут будет искрение, а следствие - помехи по питанию, шум от трения и геммор с контактами — не труЪ :\

Что же сделать ? О! Вращающийся трансформатор! Тадааам! (лампочка зажглась над головой думающего :D )

Плюсы: никакого шума от трения ! никаких искрений и полная развязка от питающих источников. Минусы: требует минимального зазора между катушками для большей отдачи по току и точной подстройки скважности и частоты, дабы не вскипеть :)

На сём и порешим :) робим вращающийся транс!

Короче, я много писать не умею, приступим сразу к делу!

Это около 90 оборотов, виток к витку, медного провода (я применил от размагничивающей петли с кинескопа какого-то старого телека) 0.3 мм…. получилось 3 слоя. Наматывается на трубку, потом обматывается скотчем или изолентой чтобы не елозило, а затем вынимаем трубку оправку.
http://easyelectronics.ru/img/readyd...lobe/riko2.jpg

Около 130 оборотов,что-то около 4-х слоёв , виток к витку , того же провода. Наматывается прям на бошку от вентилятора у которого обломаны лопасти.

Зазор между обимотками допускается до 1.5 см, но чем менее, тем лучше. У меня зазор получился 3 мм. обмотки мотаются в одну и ту же сторону, обе. Можно конечно и в разную, но падает производительность и ваш глобус будет блекло блымкать, вместо того, чтоб гордо светить в ночи.

Частота питалова первички …эээ….
ну, короче, импульс размером 680 uS и пауза в 7.6 mS это минимум. Максимум — пока не сгорит первичка )))

8.2mS - период импульсов. частоту находим по формуле v=1/T
1000/8.2 = 121.9512195 Гц Считаем что примерно 122 Гц.

Да, питал первичку я полевиком IRL2505S - он подошел идеально. Все эти параметры подходят под именно этот трансформатор так что при увеличении\уменьшении витков как на первичке, так и на вторичке - за последствия ответственности я не несу :))

В итоге, у вас должно получиться что-то типа такого:
http://easyelectronics.ru/img/readyd...lobe/riko1.jpg


Далее , надо взять текстолит, подойдёт любой от 1 до 1.5 мм, но чем толще он будет, тем стрёмнее его будет резать, а резать его надо будет фигурно.

На фотке почти всё , что нам потребуется.

http://easyelectronics.ru/img/readyd...obe/riko3.jpeg

Не считая пары метров МГТФ на 0.3 мм и кусочка латунной трубочки длиной 10 мм, с пропилом посредине 4 мм в глубину и миллиметр в ширину. Я пропиливал обычной пилкой по металлу. Крепить будем все тремя шурупами на 3-2.5 мм длиной. Длиннее не надо, придётся обкусывать (бляха, я так и убил свои фирменные кусачки GOOT , за 600 рублей :( ).

Печатал я всё это дело на печатной плате посредством Лазерного Утюга о которой уже не раз и не два писалось на сайте.

Для того чтобы ровно обрезать текстолит можно заюзать лобзик. А я же обошелся ножницами по металлу. Так как текстолит тонкий, 1 мм, то я его обрезаю тока в путь. Круглую плашку под МК и регистры, я обрезал так же просто ножницами, а вот эту хърень, что похожа на знак вопроса — по внешнему контуру обкорнал ножницами, а потом зашлифовал напильником, а внутри взял свёрлышко на 0.5 мм и попросверлял отверстия часто-часто, потом резаком провёл для пущщей верности и тупо обломил это всё хозяйство :) От заусениц и прочего гемороя, что останется от высверливания и плохой обрезки , меня спасли алмазные надфильки :)

Итак, что мы имеем ? Так называемую “материнку” и “подкладку” под неё. Нужна подкладка для того, чтобы банально утолщить слой текстолита для шурупов, так как крепиться сие дело будет именно шурупами! Никакие клеи не обеспечат нужного крепления, ибо вы не сможете идеально отцентровать девайс, а на оборотах примерно 1200 rpm - центробежные силы будут , ой как давать о себе знать! Поразлетается всё к “котам под хвост”.

Надо нам теперь просверлить всё это дело. Сверло на 0.5 подойдёт идеально для переходных отверстий и 2.5 мм - под шурупы. Металлизацию переходных отверстий я делал так: брал ножки от резюков ЛМТ-0.125 и вставлял их в отверстие. Потом обкусывал их так, чтоб над поверхностью платы торчало с обеих сторон не более 0.8, максимум 1 мм., и обжимал аккуратно это дело пассатижами (естественно - это всё после облуживания платы) в дальнейшем, это залуживалось капелькой припоя и почти не отличалось от заводской обработки.

http://easyelectronics.ru/img/readyd...obe/riko6.jpeg

Переходные отверстия замутили, знаю что это муторно и долго, но что сделаешь? Девайс делается для красоты глазу и должен соответствовать :)

Следующий шаг: напайка регистров. В качестве флюса я юзал обнаковенный глицерин. Да, да эт который используется как смягчитель кожи рук в “Фейри” и в мыле. В больницах, иногда в качестве слабительного, так что, смотрите, чтоб во время пайки не попало в рот ;) Ещё , не дай Бог, “клапан” не выдержит в ответственный момент ! :)))))))

Так, отвлеклись. Что там далее? Ага!

Припаяли регистры. Следующим шагом припаиваем всё остальное (кроме бочёнка конденсатора на 1000 мкФ , проводков МГТФ и микроконтроллера — его будем паять в последнюю очередь и бегом в ваную! Ну или на кухню, короче — под горячую воду и с хоз. мылом и зубной щеткой - драить это всё дело! Отмывать глицерин. Видите ли он - токопроводящий, так что не упускаем это из виду.
Отмыли?! Гуд! Сушим обычным феном и идем далее….

Сейчас я скажу, почему мы не стали припаивать сразу и капачитор на “кило” микрофарад и МК с проводочками. Всё потому, что при отмывании водичка не должна попасть внутрь конденсатора (на самом деле фигня, кондеры выдерживают без особых проблем и купание в УЗ ванне, хотя таким лучше не злоупотреблять. А вот вода из под крана это семечки. Прим. DI HALT). МГТФ лихо отлетит, когда будете драить зубной щеткой всё это дело, а МК нам надо ещё прошить перед запайкой. Вот и весь расклад.

Теперь мы это всё дело припаиваем на нейтральный флюс — канифоль или спирт-канифольную смесь, чтобы не смывать (стараемся не заляпать плату ;) ) Далее, берём 4 проводочка МГТФ длиной около150 мм, заботливо зачищенных от изоляции на 1.5 мм с одного конца и залуженных и припаиваем их к четырём внутренним площадкам регистра U5 примерно вот таким макаром:

http://easyelectronics.ru/img/readyd...obe/riko4.jpeg

Вот это второе исправление моей ошибки в сборке — я начал припаивать проводки после установки вращ. дуги на материнку — это была жопа! пришлось припаивать тонюсеньким жалом, что бы подлезть туда! )

В качестве стабилизатора , я заюзал L7805 в ТО-92 корпусе, с виду похож на обыкновенный транзистор, чтобы припаять его , я повернул плоской стороной корпуса к плате и загнул ему ноги на манер SOT-223, чтоб меньше сверлить отверстий.

Припаяли проводки, теперь можно отложить матринку в сторону и разогнуть натруженную спину :) Фууух!


http://easyelectronics.ru/img/readyd...obe/riko5.jpeg

Судя по фотке, вы наверное уже догадались как там всё запущенно ;)
Светодиоды диаметром 3 мм , зелёные. Лицевая сторона в железе, а на бумажной печатке — вид с оборота, там отверстия под резюки и пятачки для припайки МГТФ. Нам осталось припаять все оставшиеся проводки к вращающейся дуге, как раз к этим пятачкам и диоды к своим местам.

http://easyelectronics.ru/img/readyd...obe/riko7.jpeg

В дальнейшем, они соберутся в один жгут и закрепятся термоклеем. Главное , с длиной не подъе… проколоться ))

Так-с, у нас есть материнская плата с запаянными на неё регистрами, обвязом питания и 4-мя проводками в самом хитром, для пайки, месте. А также дуга — проецирующая часть девайса, с пучком проводов и светодиодами.

Настало время это всё обьеденить в один союз-нерушимый диодов горящих… Помните, я говорил про отрезок трубочки? Вот сейчас он нам и понадобится. Берем это кусочек трубочки (с пропилом по средине) и в этот пропил вставляем нижней частью дуги вот так и запаиваем.

http://easyelectronics.ru/img/readyd...obe/riko8.jpeg

получается вот такое вот чудо с бородой :

http://easyelectronics.ru/img/readyd...obe/riko9.jpeg


Наберёмся терпения и приступим к методичному медитированию с паяльником — надо же припаять эту бороду на свои места. Каждый свисающий кончик МГТФ надо будет припаять на положенный ему пятачок на материнке.


…это жуткое слово - Ассемблер

Софт пишется для 13 тиньки и только для неё! Конечно можно портировать прогу в более увесистые МК, но это будет казаться нелепо данный девайс создавался, как проверка способностей автора на пробе. Так как я сам недавно начал увлекаться программированием на ассемблере и на МК в частности, то Гуру этого дела прошу меня сильно ногами не пинать :)

Для начала создадим блок схему. “- Фууу !! фтопку схему !! Сразу кодим !! Блок-схема для недоумков !! “. Э нет! Тожет блок-схема это не так интересно, как кажется на первый взгляд, но удержать в голове, весь этот извратский код, все эти переходы и вызовы, просто невозможно! (На самом деле не все так сложно — вопрос опыта. Хорошо структурированная программа, будь она даже на ассемблере, неплохо удерживается в голове. Прим. DI HALT)

Так что - схема рулит! Рисуем:

http://easyelectronics.ru/img/readyd...be/riko10.jpeg

Ну, а сам код с комментариями сныкан в архив. Прям вместе с проектом в AVRStudio.

Файлы к статье:
Исходники
Печатная плата

З.Ы.
А чуть позже я добавил еще и второй кадр — новогоднее приветствие:
http://i058.radikal.ru/1002/ee/f4008db9f5e9.jpg

Взято отсюда

Название проигрываемого трека на корпусе
 

Вот, не плохая статья по моему мнению.
Название проигрываемого трека на корпусе
/ а опубликовать(здесь) нельзя ?

Самые простые пропеллерные часы))
 

Да простит меня MAQUEEN за баян.

Очень мне понравились "Часы - светодиодные, пропеллерные" из 5 поста. Решил собрать (уже собрал ФОТО)

Перерыл кучу инфы, от ТАКИХ (кстати нашел и схему и печатки и прошивку :cool: если нужно могу выложить) до ТАКИХ.
Вот на ЭТИХ остановился. Они самые простые))

http://www.qrz.lt/ly2bok/Rusian%20va...s/image001.jpg

Минимальное число деталей , немножко механики.
Я сделал на кулере от блока питания. Плюс питания идет через щетку на якорь, в верху дырка (в плате и кулере), минус скользит сбоку лопастей (сточил до железа и почистил наждачкой).

http://s006.radikal.ru/i213/1003/ea/52c77918b03f.jpg

Светодиоды использовал от старых сименса и самсунга (маленькие СМД)

Микриков для установки часов не устанавливал.Опять дополнительный вес.Установку можно провести закарачивая нужные ножки контролера на землю.(смотрите схему).

http://www.qrz.lt/ly2bok/Rusian%20va...s/image004.gif

Я чтоб не заморачиваться с проводами приделал 5 крен, т.е. при увеличении питания пропеллер крутится быстрее, а часы питаются через крен и не дохнут, диапазон питания PIC16F84A 2-6 вольт.

Печатная плата и расположение деталей:

http://www.qrz.lt/ly2bok/Rusian%20va...s/image005.gifhttp://www.qrz.lt/ly2bok/Rusian%20va...s/image006.gif

СМД кандер на 220мФ я не нашел, поставил параллельно 22мФ и 47мФ + 100пикушек. Кандеры нужны чтоб поддерживать питание, скользящий контакт как никак, и фильтровать шум.

Прошивал ЭТИМ

Программа для PIC16F84A здесь: mclock8_hex.txt
Печатка для часиков: plokste laz.zip
Печатка для светодиодов: LED.lay

Фонтан времени
 

Ща бум учиться магии :cool:
Время тут знаете ли останавливать...
Не, ну там еще замедлять...
И в обратную отмотаем :D

Вот, наткнулся на интересную видюшку, тута:

http://s61.radikal.ru/i173/1003/91/ca869f286a01.jpg


Очень просто. В темноте движущийся предмет- капает вода. Если произойдет вспышка света, мы увидим каплю воды в тот момент когда она падет, фактически движение будет незаметно.

http://s13.radikal.ru/i186/1003/72/2c6bf67e2ff3.jpg

Следующая вспышка застанет каплю чуть ниже.

http://s44.radikal.ru/i104/1003/45/49b1dae303a3.jpg

Если вода будет капать непрерывно, и вспышки света по интервалу времени будут совпадать с интервалом между каплями, будет иллюзия что капля висит в воздухе, если интервалы вспышек правильно подобрать, также можно достичь эффектов замедления падения и даже возвращения.


Целых два:
1) На 555 таймере (простая)
2) На PIC16LF628A (сложнее)

Вариант одЫн

http://s004.radikal.ru/i206/1003/d7/3a9e874782c3.jpg

Тут все просто. Изменяя сопротивление подстроечного резистора на 10к менем частоту импульсов.

http://s004.radikal.ru/i208/1003/70/b93811a677e1t.jpg

Вариант два :D

http://i063.radikal.ru/1003/c7/1baf12b27cd3t.jpg

Я попытался разобраться в этом ужасе но не смог))) Эта схема управляет компрессором, и определяет когда капля падает- с помощью двух контактов, вода подсолена:

http://s43.radikal.ru/i099/1003/06/36d4fcb5c17et.jpg

Вот ТУТ прошивка.
Вот плата:

http://s51.radikal.ru/i132/1003/ff/1a60d6c9129ft.jpg

Сие чудо во собранном виде примерно такое:

http://s46.radikal.ru/i113/1003/b6/0668836ecaee.jpg

Вода окрашена люминофором "Флуоресцин натрия". Светодиоды - "ультрафиолетовые", короче синенькие))

Выбираем вариант по душе и собираем. Как средства появятся приступлю к сборке.

Форумы:
и РАЗ и ДВА и ТРИ и РУС

Фсем и самого и да собрать))))

http://aes.at.ua/_pu/2/s82262138.jpg
Даже наверное не просто простые, а супер простые. Данный проект на микроконтроллере можно назвать проектом выходного дня, так как на разработку и создание этих часов с нуля ушло 1,25 дня, а учитывая, что у вас будет под рукой готовый код, то вы управитесь быстрее.

Нам понадобятся: Кварцевый резонатор на 16 МГц, микроконтроллер ATTINY2313, 2 кнопки, 2 конденсатора на 22 пф, конденсатор на 220 нф, линейный стабилизатор питания 7805, 4 транзистора КТ817Б, ну и четыре семисегментных светодиодных индикатора, у меня это SA15–11GWA (высота цифр 38 мм) и горстка резисторов. Приведенный список соответствует той конструкции, что на фотографиях. Вы можете использовать иные комплектующие (более крупные индикаторы, другой микроконтроллер и т.д.), и тогда придется пересчитать некоторые сопротивления. В общем простор для творчества большой. Отечественные транзисторы пришлось использовать, поскольку под рукой ничего другого не было, если бы была возможность выбирать, то я бы поставил полевые транзисторы.
http://aes.at.ua/_pu/2/s69621682.jpg
Итак, имеющиеся компоненты:


Микроконтроллер обошелся в 41 руб, индикаторы по 52,8 руб за штуку. Всего получается 252,2 руб. Остальное было извлечено из запасов, но в любом случае бюджет бы не превысил бы 300 рублей.
http://aes.at.ua/_pu/2/s12243240.jpg
Микроконтроллер тактируется кварцем с частотой 16 МГц. В качестве счетчика времени, внутри микроконтроллера запущен 16 битный таймер с предделителем 256 (т.е. частота отсчетов таймера 62500 Гц), настроенный на создание прерывания по достижении счетчиком значения 625. Таким образом, мы получаем прерывания ровно 100 раз в секунду. Значение времени хранится в глобальных переменных, и каждое прерывание мы увеличиваем значение миллисекунд на 1. Если количество миллисекунд достигает 100, то мы увеличиваем на 1 значение секунд, а значением миллисекунд сбрасываем. И так далее вплоть до десятков часов, которые сбрасываются по достижении 24 без увеличения следующего разряда. Часы предельно простые, поэтому не считают ни дату, ни перевод на зимнее/летнее время и т.д. Данные функции можно реализовать программно, без изменения аппаратной части, поэтому остаются для реализации желающим.

Разобравшись с таймером и прерываниями мы получаем значение текущего времени в глобальных переменных. Теперь займемся выводом этих значений. Так как количество портов микроконтроллера ограничено, то будем эксплуатировать инерционность зрения. Катоды всех 4 индикаторов соединены параллельно, а аноды коммутируются отдельно, что позволяет нам в любой момент времени вывести любую цифру на любой индикатор. Быстро переключая порт B, к которому подключены катоды и быстро переключая аноды мы можем создать видимость, что у нас работают все 4 цифры, хотя единовременно работает только одна. Иными словами, если текущее время 12:51, то мы выводим цифру 1 на первый индикатор, спустя малый промежуток времени (у меня 1 мс) выводим цифру 2 на второй индикатор, спустя 1 мс выводим 5 на 3 индикатор, спустя 1 мс выводим 1 на 4 индикатор и так далее по кругу.

Кнопки опрашиваются после каждого цикла отображения (примерно 40 раз в сек), обработка нажатия снабжена антидребезгом и «защелкой» в виде флага, что позволяет считать именно нажатия не отвлекаясь на удержание.
Программа:
скачатьпечатку от пользователя Leosis

SpokePOV-Светодиодное колесо велосипеда
Проект представляет собой электронную игрушку, которая превращает ваше велосипедное колесо в дисплей! Проект включает в себя бесплатное эскизное проектирование, с открытым исходным кодом (HEX), програмное обеспечение которое поможет вам создать ваше, индивидуальное, световое колесо!

Характеристики и особенности:

- Может быть использовано с любым велосипедным колесом (а может и не велосипедным)!
- 30 светодиодов на каждой стороне (22 для BMX) х 256 пикселей радиальные
- Запускается от 2-3шт АА батареек, хватает на 10 часов или более, предполагая, 3000mAh (все зависит от батареек)
- Светодиоды 5mm высокой яркости, красный / желтый / зеленый или синий цвет
- Автоматически отключается через 3 минуты
- Программа работает на Linux или Windows или Mac с параллельным портом или через последовательный порт

ВСЮ тему опубликовать здесь не смогу, так как не поместитсО.
Ну, кого заинтересовало полное описание от А до Я

А можно сделать что-то типа пропелерных часов, но только чтоб они не время, а текст показывали? Просто слово без изменений

Конечно можно ТЫЦ
Можно и сюда закопипастить ;)

Всё что нарисуешь то и будет.
 

К примеру:
http://s003.radikal.ru/i201/1004/26/0b44e56a401c.gif
Теперь берём каждый столбик и складывеем биты в байты, получается что-то типа: 0x64 0xE6 0x59 0x9A 0xDE 0x4C 0x00 (S)
И так далее до 360 байт=столбиков, как могли заметить каждая буква это 7 байт (это DOS шрифт 7x8) итого в окружность можно уместить около 51 символа.
Рисуй что хочешь, пиши в еепром, и воля!

1 байт = 8 бит
Вот смотри. Я запостил выше картинку со словом Spider. Внизу картинки можно наблюдать строчку типа 0123456789...
Эта строчка нумерует СТОЛБИКИ. Теперь разбиваем картинку на столбики, а в каждом столбике по 8 квадратиков. Тот квадратик, что закрашен чёрным = 1, что не закрашен =0.
Теперь пишем столбик сверху вниз:
0: 01100110
1: 11100110
и так далее.
Если откыть Калькулятор, выбрать Вид-Инженерный и в изменившимся виде калькулятора выбрать Bin и написать эту последовательность нолей и едениц, затем выбрать Hex. То получим чсло:
0: 0x66
1: 0xE6
и так далее. Вот эти циферки, а точнее их последовательность и кодирует изображение.

Более подробно смотрим ЗДЕСЯ

Zegar widmowy - Propeller Clock (Самые крутые)))
 

И так! Пропеллерные часы мы собрали, но самые простые. По просьбам трудящихся будем собирать "Самые крутые", по секретной польской технологии (спертой ОТСЮДА). Готовый девайс ТЫЦ

Схема

Две штуки. Драйвер мотора от винчестера и самих часов. Мотор я отдельно не стал запитывать, а тупо поменял местами фазы (так он по часовой крутиться стал) да присобачил кренку на 5 вольт (теперь питание нужно только 12).
Драйвер мотора:
Схема устройства:

Печатная плата

Печатка со схемой идет в формате Ddb (Altium Designer Winter 09) распечатать для ЛУТ метода я не смог, поэтому конвертанул в pcb (P-CAD 2006) печатал от туда, и в PDF. Выбираем что удобней (PDF)
и печатаем)) Как ее сделать смотрим ТУТ

Прошивка

Есть и исходники (*.c *.h) есть скомпилированная (*.hex). Как flash так и eeprom. Правда фалов много:
И что именно шить я пока не разобрался :rolleyes: Так что советом можно помочь ;)

Часы я почти собрал, осталось светики и LED-драйверы. Как сделаю выложу фото. Если есть вопросы пишем в ПМ.

Все необходимые файлы:
narod-1.36 МБ
depositfiles.com-1.36 МБ

Всем и самого bymugen^_^
Спешил фо EndLeSSDre@M

вот есть намного интереснее) и под нормальную ОСь)))
http://lcdproc.omnipotent.net/screenshots.php3

Глушилки автосигнализаций
 

Для начала находим радиозвонок, единственное требование – он должен быть на 433,9 Мгц (выбирать лучше с частотомером или сканером). Брелок от радиозвонка и есть глушилка сам по себе. Если его никак не дорабатывать, радиус сплошного глушения составит метров 30. Если доработать – метров 50 (при питании 12 в, а он работает и от 4,5 В). Он выглядит примерно так:


Вот его потроха:


Вся доработка сводится к припаиванию провода – антенны к его петлевой антенне. Вот и все по минимуму. Радиус сплошного глушения при антенне 16 см – 50 м. При антенне 40 см и увеличении напряжения до 14 В (блок питания) – 100 м. Я заменял родную кнопку звонка на выключатель с фиксацией, время непрерывной работы от родной батарейки 6-8 часов. Думаю в будущем сделать к нему каскад усиления, а уменьшив питание до 4-3 в - миниглушилку с дальностью несколько метров. В общем поле для творчества есть.


Кстати эту глушилка давит и замки с радиоуправлением (так называемые замки -невидимки) проверено.



Глушилка автосигнализаций диапазона 433.92МГц.
Поводом для создания данного устройства, послужило желание сделать относительно простое и в тоже время, весьма эффективное устройство для выполнения тех функций, ради которых оно, собственно говоря, и создавалось. Сначала были опробованы различные варианты и комбинации, описанные на сайте, это генератор ПСП (шума) на PIC-контроллере и задающий генератор на ПАВ. Оказалось, что это весьма неэффективно с точки зрения энергетики и степени подавления, да и ставить заградительные помехи в переполненном эфире это тоже неправильно по отношению к соседним номиналам частот. Чуть лучший результат показало использование PIC с прошивкой, имитирующей цифровую последовательность, приближенную к реальной, которую излучает брелок, работающий с KEELOQ. Тут и пришла в голову идея (кстати, почерпнутая в одном из постов, и как правы были модераторы и админы, что надо предлагать больше идей, и среди них обязательно найдутся те, которые имеют право на жизнь) сделать полную копию брелока, но только с другим уровнем мощности и, в отличии от брелока сигнализации, с правильно сформированным и промодулированным сигналом. Чтоб как в книжке было. И вот что из этого получилось. Приведенная схема не отличается какими то оригинальностями, практически все включено по типовым схемам, показала весьма эффективную работу в радиусе примерно 200-300 метров в городских условиях. В качестве источника исходного сигнала был использован Keeloq энкодер, который выпаяли от ненужного брелока, но с соответствующим немного измененным файлом конфигурации, который и был в него прошит. В качестве формирователя ВЧ сигнала и модулятора применена микросхема фирмы Micrel MICRF112. Что хорошо в ней, то что она может работать как в ASK так и в FSK режимах. В данном устройстве она включена с ASK, хотя можно довольно легко переключить ее и на FSK (на плате для этого все предусмотрено). Опорная частота стабилизирована кварцевым резонатором, что обеспечивает точность номинала частоты и форму модулированного сигнала.


Да и на выходе у нее мощность 10мВт, что весьма немало. В качестве оконечного усилителя был использован модуль выходного каскада M68710H от NMT-шного телефона. Диапазон частот по паспорту у него 440-480 МГц, но как показывает многолетняя практика, он совершенно нормально работает, начиная от 420 МГц, да и старая серия этих модулей М57-М58, М67-М68 гораздо сложнее выгорает, нежели более новые RA07. При указанной схеме включения мощность на выходе устройства составляет примерно 1,2Вт, что является номинальной при данной подводимой мощности на вход модуля. Согласующая цепочка на выходе рассчитана на подключение четвертьволновой антенны, с входным сопротивлением примерно 36 Ом. Катушка L5 намотана проводом 0,3мм, 2 витка на каркасе 3мм и имеет длину намотки 4мм. При правильной сборке, устройство не требует наладки и обладает очень хорошей повторяемостью. Фольга с обратной стороны платы оставлена полностью, и соединяется с земляным слоем несколькими переходными отверстиями. Нормально работает в диапазоне входных напряжений 8-15В. При монтаже в корпус желательно параллельно питанию поставить дополнительно электролит на 3300-4700мкФ. Во время натурных испытаний, судя по тому, что в радиусе метров 200 начали собираться группки по интересам с единственным вопросом: “ А что, и у вас тоже не работает?”, изделие доказало свою эффективность.

http://s43.radikal.ru/i100/1005/2a/8b0862ea081a.jpg

Анализ спектра:
http://i017.radikal.ru/1005/96/f669f453a50e.jpg

Файл печатной платы в EAGLE, прошивка:
vrtp.ru
narod
depositfiles

Материал взят с http://vrtp.ru/

Всем и самого bymugen

Проекционные часы
 

Сделай сам проекционные часы.

Захотелось мне обзавестись проекционными часами в комнату. Удобная вещь – просыпаешься – смотришь в потолок, а там время огромными цифрами горит. Пробег по магазинам показал – дешевле чем за 1000 рублей мне сие чудо техники не найти. Отдавать 1000 руб. за прихоть – давит жаба. Подумал подумал – да и решил, а может самому сделать? Благо начинку подобных часов мельком видел. Итак, для создания проекционных часов нам потребуются прежде всего часы. В киоске на остановке были куплены самые простые и дешевые часы-брелок. Чем меньше будет экранчик у часов – тем лучше, меньше проблем с однородностью подсветки. Вид часов на фото:


Вторая немаловажная деталь – источник света. Источник света должен отвечать многим требованиям – высокая мощность, долговечность, минимальное тепловое излучение, точечность. В нашем случае выбор невелик, лампочка накаливание или светодиод. Естественно лучше всего светодиод, он маленький, яркий, долговечный, да и для своего питания требует мало. Если часы найти довольно легко, то с диодом интереснее. Я хотел поставить супермощный суперъяркий зеленый светодиод. Зеленый потому, что глаз более чувствителен к зеленому спектру, и следовательно при равной мощности красной и зеленой подсветки зеленая картинка будет казаться ярче. Мой взгляд упал на светодиоды фирмы luxeon (список мощных светодиодов с фотографиями и даташитами ТУТ

300 рублей за светодиод мощностью 3 ватта в принципе терпимо, да и прокормить этого монстра (ток до 1 А) можно, проблема встала где достать у нас в городе. Так как часы уже были куплены, то мысленно распрощавшись с идеальным, пошел и купил в Ашане брелок-фонарик «яркий луч» со сверхъярким светодиодом белого цвета.


В качестве источника питания был куплен универсальный (1,5В-12В 300мА) китайский блок питания.


Ну и в закромах были найдены 2 выпуклые линзы, вытащенные из какого-то проектора. Итак, приступим. Для начала разберем часы:


Шлейфик в кадре тоже был найден в закромах, он кажется был вытащен из cd-rom привода. Основным элементом проекционных часов будет немного модернизированный жидкокристаллический экран. Изначально он снабжен 2 поляризаторами, поляризующими в одной плоскости. Так как на часы смотрят в отраженном свете, то один из поляризаторов снабжен отражателем. Когда на сегмент подается напряжение, то молекулы жидкого кристалла выстраиваются под действием электрического поля так, что поворачивают плоскость проходящего через них света на 90 градусов. В результате свет оказывается заперт одним из поляризаторов, так как их плоскости поляризации оказываются ортогональны. В итоги получаем. Напряжения нет – сегмент прозрачный, напряжение есть – сегмент непрозрачный. Нам же для проектора нужно что бы всё было наоборот. К счастью этого легко добиться – нужно только отклеить и перевернуть один из поляризаторов. Тогда при подачи напряжения свет начнет проходить через сегмент.

Приступим к модернизации экранчика. Для этого удалим поляризатор с отражателем подцепив ножом и отклеив:


Отклеенный поляризатор можно лишить отражателя (это еще один слой пленки), отмыть от остатков клея при помощи этилового спирта, и вернуть на место, а можно взять и отрезать кусочек другого поляризатора, найденного в закромах. В любом случае мы получим требуемый результат.

Далее вторая проблема – как подвести сигнал к экранчику. Изначально он подводится с контактов на плате посредством токопроводящей резинки. Но в нашем случае нужно придумать что то другое – палата будет мешать свету. Вот тут то нам и пригодится шлейф – мы будем подводить сигнал посредством него, К счастью расстояние между жилами оказалось равным такому же расстоянию контактов на плате.

Необходимо изготовить модуль, который содержал бы в себе экран, осуществлял надежный электрический контакт между резинкой и шлейфом, и в то же время позволял свету свободно проходить сквозь экран. Для этого из часов был вырезан кусок корпуса и из гетинакса выпилена прижимающая рамка:


Припаяем шлейф к часам:


И соберем всё вместе:


Как мы видим у нас всё получилось. Изображение часов стало негативным.

Так как часы делаются из того что под рукой, то указать точные размеры будет бессмысленно, я не уверен что найдутся такие же часы, линзы и т.д. Поэтому следующий этап – чистая эмпирика. Зажимая экран в тисах, и прикрепив на него одну собирающую линзу (если не найдутся в закромах, то можно купить в роспечати две небольшие китайский лупы) светя брелком с одной стороны и держа вторую линзу с другой добиваемся приемлемого изображения. Как только картинка получается удовлетворительной, берем линейку и фиксируем расстояния светодиод-экран, экран – линза. После этого на бумаге чертим эскиз будущего корпуса.

Я решил делать корпус из толстого картона. Материал легко обрабатывается но в то же время довольно прочен. В качестве крепления объектива я разобрал карболитовый патрон для электролампочки. Основа корпуса – картонная втулка от липкого ролика. Так как для второй части корпуса более крупной втулки не нашлось – пришлось взять пластиковый бутылек.


В соответствии с эскизом, который мы нарисуем, разрезаем всё в соответствии с размерами. Прорези, вырезанные ножом и доведенные до ума надфилем я пропитал цапонлаком – что бы они не давали пыли, всё таки мы делаем оптический прибор.

Детали есть, теперь отвлечемся на подсветку. Естественно что бы раздобыть светодиод нам придется разобрать брелок:


Как видим светодиод подключается напрямую к двум литиевым батарейкам. Стоп. Светодиод нельзя напрямую к источнику питания – сгорит. Нужно ставить обязательно токоограничивающий резистор. Но как же ограничивается протекаемый через него ток в брелоке? Оказывается внутренним сопротивлением батареек. Та как светодиод неизвестной марки, то нам придется взять мультиметр и снять параметры. Ток питания составляет в данном случае 45 мА. Так как внутреннее сопротивление блока питания во много раз ниже батареек, то нам придется ставить токоограничивающий резистор. Рассчитаем его пользуясь законом Ома. Блок питания дает 12В. Необходимый ток через светодиод 45 мА. Сопротивлением открытого диода пренебрегаем. R=U / I? R=12/0.045=266.(6) Ом. Ближайший номинал 270 Ом. Именно такое сопротивление нужно включить последовательно со светодиодом. Закончив с расчетами возвращаемся к сборке.

Все внутренние поверхности часов необходимо покрасить в черный цвет – что бы исключить отражения света от стенок и тем самым появление размытости картинки. Заодно установим, выровняем и заклеим светодиод:


Склеим первую часть часов:


Приклеим модуль на место прорези. Не забываем покрасить его нижнюю часть в черный цвет.


Приклеенный модуль тоже красим в черный цвет.


На модуль наклеиваем линзу, плоской стороной к модулю. Центр линзы строго по оптической оси прибора, т.е. строго над колбой светодиода. В данной конструкции обе линзы на +18,25 диоптрий.


Теперь наклеим следующее кольцо, фиксирующую шайбу патрона. На патрон приклеиваем вторую линзу. Монтируем электрику: светодиод, резистора, кнопки управления часами, батарейку часов. Часы было решено запитать от своей собственной батарейки – менять ее раз в пару лет кажется мне гораздо проще, чем возится со стабилизаторами в блоке питания.


Склеиваем корпус:


Придадим ему красивый внешний вид при помощи самоклеющийся пленки:


Итак, готово. Ниже фотография проецируемого часами изображения. С расстояния 1.5 метра длинна сегмента цифра достигает 10 см


Яркость такова, что видны очертания цифр и при неярком освещении.

Затраты:
Часы 30 руб.
Брелок 47 руб.
Блок питания 110 руб.

И последнее – на вкусное, что дали поиски подобных проектов в интернете. Прогуляйтесь по ссылкам, наберитесь идей, конструкция приведенная в статье не единственно возможная.

Ссылки по теме

На русском языке:

http://licrym.org/index.php/Проекционные_часы_2

http://dibr.nnov.ru/issue230904.html
Лазерные проекционные часы.

http://www.diyprojector.info/scheme.htm
кое что по оптике (теория)


На английском языке:

http://wandel.ca/homepage/clock.html
Проекционные часы на люминесцентной панели

http://www.raphnet.net/divers/projection_clock/index_en.php
Подобный нашему проект, но на 2 светодиодах в подсветке и без шлейфа

http://www.instructables.com/id/EO2J1QOA4NEX504882/
Добавление датчика движения в проекционные часы

http://www.techeblog.com/index.php/tech-gadget/diy-projection-lcd-clock
http://hackedgadgets.com/2006/06/11/projection-lcd-clock/
Проекционные часы без объектива, с дистанционным включением с любого пульта

http://www.hammacher.com/publish/73361.asp
Фото аналоговых проекционных часов с мощной галогеновой лампой в подсветке.

http://www.roger-russell.com/project/project.htm
Музей проекционных часов

Ключевые слова: Самодельные проекционные часы, как сделать проекционные часы

Материал взят с http://licrym.org/

Всем и самого bymugen